《今日广东-乡音》——冬天的雪里蕻

□钟秀丽

在冬天，能够罩住整个菜园的，恐怕只有雪里蕻了。

最初知道它有这么美的名字，是在钱红丽的文字里。她的一日三餐中，常常不落下的就是一盘清炒的雪里蕻。我一直纳闷，到底是哪种大家闺秀般的菜，才配拥有这么诗情画意的名字？后来证实，雪里蕻其实就是我们平常所讲的“大菜”，一种极普通极好种的青菜，天天出现在我们的日常里。

给它取名“大菜”，大抵是因为它的个头比较大的缘由吧。这就好比以前在农村，随便给自己的孩子取个“阿猫”、“阿狗”的名，好记，贱养。

说它贱养，一点也不假。别的菜在冬天的时候都是畏首畏尾。唯独它，专挑这个季节闪亮登场。那架势，是任何风霜雨雪都抵挡不住的，反而在严寒里，更加的热烈奔放开来。

把雪里蕻的菜籽随意地撒下地，在冬日黄昏里，泼几瓢水，慢慢洇下去，不几日，便冒出芽头。嫩绿油实的小菜秧挨挨挤挤地在一块，看着令人欢喜。过几日，便可把它们一棵棵整齐地分而栽之，然后用水和着肥粪，一天天挨个去浇这些小菜秧。这些可人的小菜秧，一天一个样，汲取着养分，也汲取着日月光华，在你不经意间，就“碧玉妆成一树高”了。看着这些飒爽英姿的大菜们在冬日里迎风昂首，似乎听到了排列整齐的绿色方阵在引吭高歌，场面要多壮观就有多壮观。

但凡吃过大菜的人都知道，经霜后的大菜，吃起来更加的甜软、可口。想必是它们有博大的胸怀，把夜间所承受的风霜雨雪，统统吞咽在内里，明日里再经受艳阳的洗礼，一天天下来，承受的风霜雨雪便转化成了甘甜蜜汁，储在瓷实饱满的茎叶里了。切一把经霜后的大菜清炒，猪油蒜粒先下锅，直至蹦出欢快的香味，再把大菜倒至锅里，几个回合后便翻山倒海地软下来，起锅装至盘里，白碧相间，格外脱俗，活脱脱一盘能撑得起大场面的雪里蕻。

在冬天，大菜还有一个重要的任务，那就是变成咸菜。做咸菜的大菜需是褪尽身上所有的养分才可用，这样做出的咸菜才耐久，甘甜爽口，不苦涩。一排排褪肥后的大菜被砍下来，齐刷刷地摆放在菜畦边、田坎上、小径旁，它们静静地候在那里，吸纳上几天的冬日暖阳后，便乖乖地绵软下来，任由主人在身上撒盐粒，来回揉搓，之后就在坛里瓮里静候整个冬天了。这里边整个过程是孤寂的，冷清的。就像是不再年轻的我们，懂得了剔除身上的欲念和戾气，懂得了渐渐地把心收拢，一点点往里活，活得亮堂，不杂乱了。

终于知道了它们是大菜，也是雪里蕻，不论在菜园里还是在菜肴上，都能雅俗共享；也终于知道了，在冬天这样平缓的光阴里，也要像它们一样，把一颗心细致地养起来。

编者按

本栏目欢迎投稿。稿件要求具有纪实性，以散文随笔为主，紧扣岭南文化。投稿请发至邮箱：hdjs@ycwb.com，并以“乡音征文”为邮件主题，个人信息请提供电话、身份证号。

统筹胡文辉